bistro Archives - Michel Tanguy

SYLVAIN SENDRA S’INSTALLE RIVE DROITE

Après dix années passées dans son restaurant Itinéraires, rue de Pontoise, Sylvain Sendra revient dans l’effervescent quartier de la Bourse et ouvre « Fleur de Pavé ».

Les travaux à peine achevés, Sylvain Sendra, sourire aux lèvres, accueille clients et amis. Après presque deux ans de pause, le chef à la veste noire semble très heureux de retrouver ses cuisines. Plus libre aujourd’hui de sortir en salle pour échanger avec ses clients ou donner un conseil sur l’un des vins de la carte. Car en plus d’assiettes drôlement bien faites, les amateurs de jolis flacons savent qu’ils trouveront ici un millésime de choix pour épancher leur soif, dans une sélection orientée autour de vins natures ou issus de l’agriculture biologique.

UN RESTAURANT, DEUX AMBIANCES

Pour évoquer ses racines parisiennes, le nouveau propriétaire a choisi de rebaptiser « Mémère Paulette », institution bistrotière du quartier, en « Fleur de Pavé ». C’est donc à deux pas de la rue de Montmartre et du Palais Brogniart que Sylvain Sendra s’est installé, dans un lieu imaginé et décoré par son épouse Sarah dont les talents ne s’arrêtent pas à la sommellerie. L’épouse du chef a joué sur les deux niveaux de l’établissement, créant sur des bases « japonisantes » une cuisine ouverte, dans l’esprit d’un bar à sushi, et une salle sobre et élégante à l’étage.

À TABLE

Assis face aux cuisines, vous ne perdrez pas une miette des dressages et des passages de commandes. Dans l’assiette, une signature pour démarrer, avec ce nuage de chou-fleur déjà présent dans le 5^èmearrondissement. Les légumes de Mr Yamashita – que l’on avait presque oublié – sont à nouveau de la partie, proposés en simple salade, assaisonnée avec une vinaigrette praliné ; ou servis confits, accompagnés d’une sauce Tom Yum . Dans les plats d’intérêts, cette sublime tarte à l’oignon, Foie Gras de canard poêlé et Champignons de Paris ; le cabillaud, d’une impressionnante perfection de cuisson – il ne lui manque que quelques degrés pour exprimer toutes ses saveurs –, voilé de fines tranches de radis daïkon, avec pesto de coriandre et jus pomme-gingembre.

Nuage de chou fleur
Légumes confits sauce Tom Yum
Tarte à l’oignon, Foie Gras poêlé, Champignon de Paris
Pavé de cabillaud, Radis Daïkon, Pesto de coriandre, Jus pomme-gingembre

Attention, les tarifs de la carte des vins ne sont pas abordables à toutes les bourses. Presque aucune bouteille à moins de 40 €.

Menus

Le Légumes en mode majeur 65 €

Dégustation en 6 services 95 € / 113 € avec le fromage

Plats entre 18 et 48 €

Desserts entre 12 et 15 €

FLEUR DE PAVÉ

5 rue Paul Lelong

75002 PARIS

01 40 26 38 87

LE FITZGERALD, LA BONNE TABLE DU 7ème

Installé dans une avenue où on ne l’attend pas, le Fitzgerald s’est d’abord imposé comme l’un des nouveaux lieux de nuit de Paris, avant de se faire remarquer pour sa cuisine.

C’est dans le milieu de la nuit, plus que chez les gourmets, que le nom du Fitzgerald a tout d’abord raisonné… Découvert par un public nocturne toujours à la recherche d’un nouveau lieu branché, le speakeasy du Fitzgerald, inspiré de ces fameux bars « clandestins » nés de la pègre, s’est en effet très vite animé. En revanche, malgré l’arrivée dès l’ouverture du chef Michaël Riss, la table est restée bien discrète. Les choses devraient cependant rapidement changer avec Pierre Thomas Clément, le nouveau chef, au travail depuis maintenant deux ans, dans ce qu’il faut bien qualifier de « cuisines de poches ». Ce qui ne lui empêche pas de belles prouesses culinaires.

LE NOUVEAU CHEF

La philosophie de Pierre Thomas Clément est simple : un bon produit, une bonne cuisson et un bon assaisonnement. Un enseignement appris avec Joël Robuchon, avec lequel il a travaillé 4 ans. Au Fitzgerald, il propose des assiettes simples, lisibles et colorées, parfois teintées de touches asiatique, et malheureusement trop souvent parsemées de ces fameuses « pousses » d’herbes fraiches dont se sont entichés tous les chefs, sans plus savoir pourquoi aujourd’hui. Passé ce saupoudrage inutile, tout ici est savoureux, gourmand, extrêmement bien cuit, et effectivement assaisonné avec justesse.

À TABLE

Chou Fleur « Graffiti » ©mtanguy
Ceviche d’espadon, saté ©mtanguy
Quasi de veau et légumes primeurs ©mtanguy
Excellente lotte safranée ©mtanguy

Des entrées pour tous. Végétales, avec cette assiette de chou-fleur « graffiti » , poivre Timut, agrumes et noisette ; animales, avec le cœur de saumon fumé, condiment kiwi et radicchio rosso, ou avec cet excellent Ceviche d’espadon, saté et espuma cacahuètes. Parmi les plats, une lotte présentée en nage safranée, pomme de terre confite au sel fumé, absolument merveilleuse ; des joues de cochon braisées au vin rouge ou un quasi de veau de lait à la réglisse et ses légumes primeurs, de toute beauté. Petite faiblesse sur les desserts où le chef est malheureusement moins à l’aise, avec une tarte pamplemousse malhabile, un mi-cuit mille fois trop vu, et des ravioles d’ananas pour terminer en fraîcheur.

LE FITZGERALD

54 Boulevard de la Tour Maubourg

75007 PARIS

01 45 50 38 63

Restaurant ouvert du lundi au samedi, midi et soir

Speakeasy ouvert du lundi au samedi de 18 h à 02 h

RACINES DES PRÉS

Le restaurant Racines des Prés s’est installé rive gauche, comme son nom le laisse à penser. Concept inchangé d’une bistronomie chic à deux pas du boulevard Saint Germain.

Racines des Prés, très chic bistro de la rive gauche (salle lumineuse, fauteuils et banquettes en cuir, tables en bois et marbre), est animé, côté cuisine, par le chef Alexandre Navarro, déjà auteur de Racines 2. Il joue ici la carte du classique urbain. Derrière un grand comptoir, une cuisine ouverte et sa bande de joyeux cuisiniers affairés à dresser des assiettes soignées et inspirées.

À TABLE

Pour un menu déjeuner à 36 € (Entrée, Plat et Dessert) le choix se fait entre trois entrées, trois plats et autant de desserts ; sans omettre une offre du jour annoncé par le personnel de salle… Au déjeuner ce jour-là, une réjouissante terrine et une pastilla d’agneau généreusement garnie, savoureuse, accompagnée d’un jus subtil et d’artichauts poivrades. À la carte, un maquereau de bon goût, côtoyant avec malice une chiffonnade de fenouil et quelques zestes de citron confit. Parmi les plats, assiettes de légumes étuvés au thym citron, Merlu de petit bateau et volaille jaune des Landes.

Maquereau, fenouil et citron confit ©mtanguy
Pastilla d’agneau et artichaut ©mtanguy

ET POUR FINIR

Les propositions de desserts de ce Racines des Prés sont toutes aussi inspirantes, à commencer par ces perles du Japon, banane plantain rôtie, crumble de charbon végétal et sorbet coco ou ce Baba au rhum coiffé de sa crème légère à la fève de Tonka ; et la devenue culte Tarte soufflée au chocolat de Madagascar, escortée de sa crème glacée au cacao. Côté vin, de quoi se faire plaisir, à condition – comme souvent aujourd’hui – de casser sa tirelire. Service aimable, souriant et attentif

RACINE DES PRÈS

1 bis rue Gribeauval

75007 PARIS

01 45 48 14 16

Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir

Samedi soir uniquement

EPOCA, BISTRO ITALIEN PAR DENNY IMBROISI

Une première table gastronomique ouverte rue de Vaugirard, et voici Denny Imbroisi dans le 7^ème arrondissement de la capitale avec EPOCA. Un bouillonnant bistro dédié à une cuisine italienne simple et authentique.

Après IDA, son premier restaurant, Denny Imbroisi installe une seconde adresse à Paris. EPOCA. Un bistro aux allures Art Déco, dont la carte résonne comme un retour aux sources pour le plus parisien des italiens. Une manière de partager avec les amoureux de la botte une cuisine plus simple, plus authentique. À la carte d’EPOCA, un éventail de plats aux saveurs d’enfance, sorte de kaléidoscope de spécialités italiennes appréciées du chef.

À TABLE

Plat signature d’EPOCA, le « carciofi alla Giudia », artichauts frits à la romaine, offrant à la fois le crousti-craquant des feuilles et le fondant du cœur de l’artichaut poivrade. À goûter sur la carte, un Vitello Tonnato très soigné, tant sur la présentation que dans la réalisation. Et parmi les entrées à partager, la « Burrata Cremosa » (burrata et moutarde de Cremona) ou le « Polpo Alla Puttanesca » (poulpe accompagné de céleri, radis, olives et tomates cerises confites). Incontournables Pasta (spaghettoni, gnocchi et ravioli) et quelques plats tout aussi savoureux. Comme ce « Polpo alla mediterranea », poulpe grillé, servi avec une crème de pomme de terre onctueuse à souhait, tomates cerises, olives, anchois et pesto. Une assiette harmonieuse assurément séductrice.

IMPRESSION

Cadre agréable, signé Émilie Bonaventure, décoratrice-scénographe, inspirée par l’Art Déco pour insuffler l’atmosphère des lieux. Assiettes bien proportionnées, joliment dressées, cuisinées avec justesse. Desserts jouant tour à tour la régression gourmande, avec un tiramisu des familles, et la générosité avec tarte citron coiffée d’une épaisse meringue. Seul hic, comme dans de nombreux lieux à l’heure actuelle… Un manque cruel de vins à moins de 30 € sur la carte. Hors-mis cela, service sympa et ambiance assurée.

ÉPOCA

17 rue Oudinot

75007 PARIS

01 43 06 88 88

LE CAFÉ DES ABATTOIRS, « COMPTOIR À VIANDE » SIGNÉ ROSTANG

Lorsque Michel Rostang, chef doublement étoilé, ouvre un bistro carnassier, certes on a l’esprit canaille, mais le chic en plus.

La carte du Café des abattoirs affiche d’entrée la philosophie des lieux ; en gros caractère et dans une typographie qui n’est pas sans rappeler celle du début du siècle dernier est écrit : « Consommation de 1^er Choix ». Trois encadrés poursuivent ensuite les présentations : Dans ce comptoir à viandes et Bar à vins, les viandes sont grillées au sarment de vigne et bois argentin ; et les sauces, moutardes et condiments, sont faits maison. Le menu est simple et lisible, des hors d’œuvre « en surprise », puis trois tarifications selon la pièce de viande choisie (32, 38 ou 45 €) chacune comprenant une garniture (jeunes salades et pommes paille, frites fraîches façon « Suzy », Pomme purée « Agria » ou légumes de saison rôtis au four) et un dessert. Comptez 6 € de supplément pour l’option fromage et dessert.

À TABLE

Trois petites entrées débarquent assez vite. Un velouté de chou-fleur, odorant et délicieusement savoureux, un cœur de canard rôti purée de potiron – ad hoc – et une salade pomme de terre et hareng à partager ; excellente mais manquant quelque peu de hareng. Le coquelet servi en crapaudine affiche une peau dorée et une justesse de cuisson remarquable. Les frites fraiches se pâment dans leur écrin d’un hâle alléchant ; la purée mériterait moins de beurre demi-sel pour laisser s’exprimer la pomme de terre. Le quart de camembert affiné par Martine Dubois est servi « à point » pour pleinement s’apprécier. Quant à l’île flottante figurant au rang des douceurs, elle pourrait facilement se passer des pralines roses qui malheureusement pèsent sur sa légèreté…

BONNE TABLE

Le Café des Comptoirs est une adresse à retenir pour qui aime la viande de qualité, et de surcroît bien traitée. Retenons le rapport « qualité-prix » imbattable, un cadre agréable, et une carte des vins composée de jolies références ; sélection hétérogène, et tarifs qui le sont tout autant. Certains vins sont proposés au verre ou à la fillette, ce qui permet à chacun de boire à sa juste soif. Enfin soulignons le service avenant, disponible et à l’écoute… même aux critiques formulées.

LE CAFÉ DES ABATTOIRS

10 rue Gomboust

75001 PARIS

01 76 21 77 60

Ouvert 7/7 – 12h à 14h15 et dès 18 h pour l’apéritif

UPTOWN, PARTAGE ET CONVIVIALITÉ

Installé depuis trois ans dans une rue discrète du 18^ème arrondissement, Uptown a trouvé son rythme entre simplicité, convivialité et assiettes à partager.

En franchissant la porte d’Uptown, on pourrait presque se croire dans un chalet de montagne, sorte de refuge installé là, sur la butte de Montmartre, pour parisiens avec envie d’ailleurs. Le lieu est franchement chaleureux, dépaysant, avec une dominante de bois brut : plafond, belles tables en bois épais, plancher maillé de carrelage vintage, réserve apparente ; l’endroit est vraiment charmant. Ajoutons à cela un accueil souriant et sympathique ; les bases d’un bon moment sont réunies.

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ

Une carte de cocktails – créations maison – pour se mettre en bouche… Une carte des vins courte, métissé de flacons du monde, à l’image de ce « Galic 2016 Graserina », un blanc croate vif et fruité avec une belle minéralité. Sur le menu : « Small plates » à partager. L’équipe d’Uptown ne joue pas dans la multiplication des plats, mais opte pour neuf assiettes salées et trois desserts bien maitrisés. Autant dire que vous pourrez – presque – tout goûter, avec peu de chance d’être déçu. Le velouté de potimarron réchauffe durant les frimas de l’hiver, avec ses parfums d’orange. Le veau brioche perdue, offre en bouche de délicates notes fumées, le bar transporte en méditerranée, accompagné de houmous et de chorizo. Les desserts, en revanche, sont inégaux. D’un côté une excellente tarte au chocolat sorbet praliné, parfait jeu de textures et de saveurs ; de l’autre, une tarte chocolat blanc poire coco, qui malgré une excellente pâte sucrée, manque de ce lien essentiel pour en faire un vrai dessert. L’impression est celle d’un assemblage d’éléments avec un cruelle manque de saveurs et de gourmandise. Néanmoins il ne faut pas grand-chose pour rectifier.

UPTOWN

18 rue Francoeur

75018 PARIS

Fermé le lundi

Ouvert du mardi au vendredi 19h – 23h

Samedi 11h-16h / 19h-23h

Dimanche 11h – 16h

LORETTE ET LES GARÇONS, LE RENOUVEAU DU BISTRO PARISIEN

Deux jeunes garçons plein d’entrain ont ouvert en juillet dernier « Lorette & Les Garçons », un bistro parisien nouvelle génération. Une salle sobre, un service décontracté, des assiettes bien troussées, et tout ce qu’il faut de convivialité et de bons petits plats

Ces deux-là se sont bien trouvés. Vincent PETRON et Pierre LINDON, issus de familles de restaurateurs, se sont côtoyés dans les mêmes établissements avant de s’associer pour créer ce lieu reprenant tous les codes du bistro d’antan. Joli carrelage coloré au sol, grandes banquettes confortables courant le long des murs, larges miroirs aux murs sur les lesquels s’inscrivent les plats du jour, petites tables en bois au coude à coude et chaises bistro donnent tout son charme à ce charmant bistro. La carte de« Lorette & Les Garçons » aussi joue les grands classiques : Oeuf mayo, Saumon fumé et Bœuf Bourguignon en tête.

À TABLE

Un pot des excellentes rillettes de canard font parfaitement l’affaire pour ouvrir le bal. Le saumon fumé à la ficelle, subtilement parfumé, servi avec une généreuse tranche de brioche toastée et une remarquable crème à l’aneth se dégustent en entrée, avant de poursuivre sur les incontournables bistrotiers : Poulet fermier, jus à l’ail rose confit et frites « maison », entrecôte escortée d’une exceptionnelle sauce béarnaise, ou sole meunière parfaitement exécutée avec un beurre noisette à saucer. En dessert, mousse au chocolat légère et délicate, profiteroles ou Tarte Tatin pour clore un très agréable repas.

Pour arroser le tout, un verre de Pouilly Fumé du Domaine de Fotenillle ou l’un des vins de la carte vendus à prix raisonnable, ce qu’il faut souligner. Coup de cœurpour le Margaux Labastide Dauzac 2012, second du château proposé à 56 €, appréciable pour son équilibre, sa belle structure et ses notes harmonieuses entre fruits et bois.

LORETTE & LES GARÇONS

9 rue Saint Lazarre

75009 PARIS

01 42 06 94 98

12 h 30 ou 14 h 30 au déjeuner

De 19 h 30 à 22 h 30 pour le dîner

Ouvert du mardi

LE RENOUVEAU DE LA POULE AU POT

©Hervé Goluza

Si rien ne semble avoir changé dans cette institution des halles, La Poule au Pot a pourtant pris un coup de jeune en devenant le nouveau bistro du chef Jean François Piège.

Ne rien changer, juste rafraîchir. Pour garder l’âme de La Poule au Pot, Jean François Piège et son épouse Élodie ont travaillé durant un an. Une année entière à chiner les 300 pièces qui composent désormais le service de vaisselles et de couverts. De longs mois à remplacer le vieux skaï défraichi des banquettes par un superbe cuir rouge, à nettoyer la tapisserie pour lui redonner une nouvelle jeunesse, à ajouter ici et là deux ou trois pièces glanées en brocante avec patience, pour parfaire l’esprit des lieux. Saluons le travail du couple en matière de décoration et d’ambiance, et celui du chef pour son travail sur les grands classiques de notre gastronomie.

À LA CARTE

Même la menu semble avoir toujours existé, glissé dans son écrin à carreaux rose, dactylographié sur un papier plastifié avec un air suranné fort bien imité. En cuisine, le travail du chef est en tout point remarquable. Jean François Piège rend ici un bel hommage aux plats qui ont construit notre identité culinaire durant des décennies, avant d’être pour certains quelques peu oubliés et souvent galvaudés. Pour commencer, impossible de faire l’impasse sur les œufs mimosa ou le céleri rémoulade. Ensuite, difficile de faire un choix tant les plats de Le Poule au Pot donnent envie : Gratinée à l’oignon, cuisses de grenouilles, omelette aux cèpes, Merlan frit Colbert, Rognon de veau à la dijonnaise, etc.

À TABLE

Qualité et fraicheur des ingrédients, soin apporté aux cuissons et aux assaisonnements, la patte du chef étoilé se sent dans les assiettes de La Poule au Pot nouvelle version. Les tomates du jardin sont émondées, relevées d’une parfaite vinaigrette avec une juste dose d’acidité. Que dire de cette savoureuse omelette aux cèpes qui pourrait faire office de plat principal tant elle est généreuse. Le turbot poché est une merveille de cuisson, accompagné d’une sublime sauce hollandaise qu’on rêverait de manger à la petite cuillère. Le Quasi de veau tendre et savoureux est tout aussi délectable. La purée beurrée à souhait, et les desserts indispensables. Le trio de tarte est en tous points régressif… Celle aux pommes est à se damner, tout comme celle au chocolat, garnie d’une ganache fondante totalement addictive.

Le cadre, le service, tout prête à passer un bon moment à la Poule au Pot. Certes les prix ne correspondent pas tout à fait à ce que l’on imagine à la carte d’un bistro, mais ce sont ceux à payer pour une qualité irréprochable et un réel plaisir. Mieux vaut certainement faire moins de table mais en faire de très bonne. Cette poule au pot mérite au moins qu’on s’y attable une fois.

ASKINI, AMBIANCE MÉDITERANNÉENNE À BELLEVILLE

Bistro de quartier reconverti, Askini insuffle l’esprit de la cuisine libanaise en version tapas dans le quartier de Belleville

Située à l’angle de la rue Saint Maur et de la rue Jacques Louvel Tessier, Askini revisite l’esprit bistro dans une déco très tendance signée par l’architecte londonien Tala Fustok : murs brique, esprit brut et tuyaux en cuivre apparents, avec de belles banquettes en velours vert malachite et chaises bistro dans une atmosphère totalement décomplexée. Au comptoir, les boissons s’inspirent du levantin avec la fameuse citronnade fraîche, le maté bio glacé, le thé à la sauge et à l’hibiscus, sans oublier les innombrables cocktails d’inspiration orientale et une jolie sélection de vins libanais.

À TABLE

Le Liban inspire le chef Karim Haidar qui inscrit à sa carte quelques tapas irréprochables de fraicheur et de goût. Petits anchois frits à picorer, excellentes frites de falafel, tartare de daurade délicatement parfumé à l’aneth, délicieuse purée de poivron et de noix (spécialité de la région d’Alep), fameux taboulé, excellents encornets sautés, et très original tartare de veau à la rose, au cumin et au basilic. Et vous ne pourrez terminer votre repas sans goûter l’une des gourmandises de la carte, à commencer par le croissant perdu subtilement parfumé à la fleur d’oranger ou la glace au mastic recouverte d’éclat de pistache.

Askini est un point chute idéal dans le quartier de Belleville pour boire et manger sans se ruiner… Évasion garantie vers l’orient sans quitter Paris, avec cet esprit tapas qui invite au partage, le chef assure le dépaysement des papilles. Si le rez-de-chaussé plait, le sous-sol de l’établissement offre une deuxième ambiance avec vue sur les cuisines et la possibilité de privatiser l’espace pour des moments plus intime entre amis.

ASKINI

195 rue Saint Maur

75010 PARIS

06 63 53 98 10

Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 1 h

JACOPO BISTRO, LE BON PLAN DES CHAMPS ÉLYSÉES

Il est souvent difficile dans les quartiers touristiques de bien manger sans se ruiner. Avec l’arrivée de Jacopo bistro, à deux pas des Champs Élysées, les choses ont changé.

Déjà propriétaires du Yeels, resto chic de l’avenue George V, et du sélect club Le Baron, Benjamin Artis et Alexandre Bril ont ouvert un nouveau lieu de vie dans le Triangle d’Or. Table moderne, brut de béton mais avec beaucoup d’allure, le Jacopo impressionne par sa grande salle sur cuisine ouverte et son ambiance soignée. En cuisine, Julien Auclair, passé par l’enseigne Les Oreilles et la Queue, s’applique au dressage d’assiettes bien troussées et toujours bien assaisonées .

À TABLE

On peine croire en lisant la carte signée par Thibault Sombardier, chef étoilé du restaurant ANTOINE, à quelques centaines de mètres plus bas sur les quais de Seine, que cette nouvelle table sur trouve à moins de 20 pas des Champs Élysées. Les plats jouent la simplicité, les prix sont doux, et n’oublient ni le goût ni la fraicheur des produits. Excellent Tarama de cabillaud et poutargue, vivifiante crème d’avocat et œufs de saumon. À goûter, les œufs coiffés d’une vaporeuse mayonnaise dont on apprécie le caractère, ou l’excellent tartare de saumon et pomme de terre, crème aux agrumes. Et l’on peut tout autant s’intéresser au très joli marbré de poireau vinaigrette et persil ou à la salade de haricots vert façon niçoise dont l’assaisonnement reflète parfaitement l’esprit de l’originelle salade.

LE BON PLAN

En croisant les doigts pour que les prix ne s’envolent pas au vu de la fréquentation assidue d’une clientèle qui a déjà repéré la bonne affaire, Jacopo assure le bon plan du quartier des Champs Élysées, et remporte la palme du rapport qualité-prix. Notamment avec sa salade de lentilles, neige de foie gras et magret fumé à 7,50 €, ou avec la délectable cassolette de coquillettes à la parisienne à 12,50 €- dont on pourrait faire son repas quotidien. Reste à tester les douceurs, Baba au rhum, Crème brûlée ou mousse au chocolat tiède, qui ne peuvent qu’être que dans la lignée de la partie salée.

JACOPO BISTRO

5 bis rue Vernet

75008 PARIS

01 42 89 20 22

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UN RESTAURANT, DEUX AMBIANCES

À TABLE

LE FITZGERALD, LA BONNE TABLE DU 7ème

LE NOUVEAU CHEF

À TABLE

RACINES DES PRÉS

À TABLE

ET POUR FINIR

EPOCA, BISTRO ITALIEN PAR DENNY IMBROISI

À TABLE

IMPRESSION

LE CAFÉ DES ABATTOIRS, « COMPTOIR À VIANDE » SIGNÉ ROSTANG

À TABLE

BONNE TABLE

UPTOWN, PARTAGE ET CONVIVIALITÉ

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ

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