Un havre de tranquillité au charme bucolique se cache tout près de la très chic rue du Faubourg Saint Honoré. Un lieu à découvrir pour prolonger l’été.
En franchissant les portes de l’hôtel Sofitel Faubourg, on ne s’imagine pas découvrir cette paisible terrasse arborée, à seulement quelques mètres de l’effervescence des rues adjacentes de ce quartier animée du 8ème arrondissement. Le Jardin Blossom, installée au coeur de l’hôtel, a tout pour plaire : palmiers, espaliers, charmilles, fontaines contemporaines et une carte de mets pour partager en toute quiétude un joli moment de gastronomie.
AU MENU
En cuisine, le chef Alexandre Auger s’inspire de produits bio et de saison pour composer sa carte. Au menu, quatre entrées, trois salades, trois Poke Bowls (disponible sur la carte d’été), et quelques classiques comme la salade Caesar ou le saumon d’Écosse fumé à la ficelle et tranché main. Les plats sont définis comme « Champêtres » et les douceurs ponctuent à merveille un repas composée d’ assiettes particulièrement soignées.
À TABLE
Le Vitello Tonnato ne déçoit pas les inconditionnels de cette spécialité transalpine, composée de fines tranches de veau cuites, couvertes d’une onctueuse sauce à base de thon et de quelques câpres. Tout comme le quasi rôti au thym, courgette en caponata et crème de yaourt à l’ail rose. Côté mer, laissez-vous tenter par le sublime homard bleu piqué à la verveine, servi avec de succulents gnocchis maison, abricots rôtis et crème légère au Noilly Prat. Et pour conclure, il vous sera difficile de faire un choix, en saison, entre le traditionnel clafoutis aux abricots, le Saint Honoré framboises, crème diplomate au yuzu et chantilly à la vanille bourbon, ou cette délicieuse tarte chocolat noir 70 % Andoa 100% vegan.
L’excellent Vitello Tonnato 
Homard, Abricot, gnocchis et sauce au Nolly Prat 
Tarte Chocolat 70% Vegan
Ce Jardin Blossom semble être le parfait spot pour prolonger l’été et faire fit de la rentrée. Cadre enchanteur, service souriant, assiettes soignées et carte de vins sur laquelle les amateurs apprécieront de jolies bouteilles.
LE JARDIN BLOSSOM
11 bis rue Boissy d’Anglas
75008 PARIS
01 44 94 14 24
Créé par deux hédonistes amateurs de bon goûts et de boissons festives, les cocktails Le Barteleur proposent une gamme de 3 cocktails déjà prêts à savourer.
UNE GAMME DE 3 COCKTAILS
Philippe Di Méo ©gregoiremachavoine Nicolas Vanier ©gregoiremachavoine
Pour lancer leur marque, Nicolas Vanier et Philippe Di Méo ont imaginé 3 cocktails « twistés » sur les bases d’un Negroni, d’un Manhattan et d’un Hanky Panky. Des boissons premium embouteillées avec la complicité de la distillerie Ferroni basée à Aubagne.
Avec le Negroni, Le Barteleur rend hommage à une boisson née à Florence en 1919. Le célèbre Américano corsé d’une dose de gin à la demande d’un comte italien de retour d’un voyage à Londres. Le gin ici employé est français et tire son caractère des graines de fenouil, carvi, aneth et angelique. Il ne suffit que de quelques glaçons pour l’apprécier.
Le Manhattan, créé pour une femme lors d’un banquet donné par la mère de Winston Churchill au Manhattan Club, reprend l’essence d’un des mélanges les plus appréciés de la haute société new-yorkaise de la fin du XIXe siècle. Le Barteleur mélange dans ce cocktail un rye whisky, vanillé et miellé, à un vin rouge gorgé de fruits comme la framboise, la fraise et la cerise, le tout prolongé par un bouquet d’épices.
Le Hanky Panky fut imaginé à Londres dans les années folles par Ada Coleman, chef barman du Savoy Hôtel. Le cocktail du Barteleur associe un gin aromatique à la fraicheur des herbes, des épices et des agrumes. En bouche un bouquet herbacé et poivré mêlant la fraîcheur du citron et de la menthe, le piquant du gingembre et les notes de réglisse, de bois de santal et de benjoin.
Cocktails Le Barteleur
Bouteille de 70 cl vendue 42 €
Informations : www.lebarteleur.com
En créant Le Reflet, Flore Lelivèvre souhaitait prouver qu’un établissement pouvait fonctionner avec un personnel handicapé. Pari réussi avec l’ouverture d’une seconde adresse pour un restaurant pas tout à fait comme les autres.
Flore Lelièvre est architecte d’intérieur. Son frère est porteur d’une trisomie 21. Pour son mémoire de fin d’étude, elle choisira donc comme thème : « Comment par l’architecture d’intérieur créer un lieu adapté au handicap ». Ce sera le reflet, un restaurant, lieu de découverte, de partage, humain, dont une majorité d’employés seront porteur de handicap.
Boulgour et kefta 
Risotto aux champignons
UNE DEUXIÈME ADRESSE À PARIS
Après l’ouverture du premier restaurant à Nantes il y a 3 ans, poussé par le succès de cette première adresse, Flore Lelièvre s’est décidée à créer un second Reflet à Paris. Avec dans l’idée, non pas de conquérir Paris, mais simplement d’utiliser la capitale pour rendre le projet visible aux yeux de tous. Prouver qu’il est possible de créer des emplois pour les personnes porteuses d’une trisomie 21, et surtout donner l’envie d’intégrer dans les entreprises des personnes différentes.
LE DESIGN COMME OUTIL D’INCLUSION
Pour permettre une fluidité de service et éviter tout stress au personnel du Reflet, le mobilier a été imaginé pour l’établissement, tout comme la prise de commande et la réflexion s’est même prolongée jusqu’aux assiettes. Le menu est inscrit sur des cartes intégrées au table grâce à des rainures. Quant aux commandes, elles se font par le client sur des cartes, à l’aide d’un tampon encreur. Et pour faciliter la vie du personnel de salle, des assiettes ont été créées pour offrir une meilleure prise en main. Les personnes trisomiques ayant généralement de plus petites mais et un pli palmaire unique.
EN CUISINE
Pour le Reflet parisien, le chef Ibrahima Sylla a fait le choix d’une cuisine simple, lisible et de saison. Si l’énoncé peut paraître comme « déjà vu », la sincérité du propos se déguste dans chaque assiette. Quelques plats mijotés, des ingrédients frais et de qualité, et des assiettes qui flattent le palais. Selon les arrivages et les saisons, le menu affiche : Brandade de morue, Risotto végétarien, Boulgour kefta de veau et pour les becs sucrés, une tarte Bourdaloue à tomber et des douceurs de saison toutes aussi réussies.
LE REFLET
11 Rue de Braque
75003 PARIS
Formule 16 et 20 € au déjeuner
26 ou 30 € le soir pour Entrée/Plat ou Entrée/Plat/Dessert
Gilberte oscille entre l’ambiance champêtre et le chalet de montagne. Le bois règne en maître et la pièce maitresse de la salle est une rôtissoire fièrement exposée au bout du bar.
Gilberte est un hommage à la famille et au bon vivre à la française, aux souvenirs de dimanches en famille où le poulet rôti était légion. Cette brasserie faussement campagne, soigne certes le décor mais aussi l’assiette. En cuisine, Romain Dubuisson, ex-collaborateur de Jean Pierre Vigato à l’Apicius, met un point d’honneur à sélectionner des ingrédients de premier choix. Les agneaux proviennent d’un petit élevage des Pyrénées, les pièces de bœuf de la boucherie La Nivernaise à Paris, les tartares sont quant à eux préparés par l’éleveur-boucher Alexandre Polmard. La charcuterie arrive en direct de la maison Ospital.
À LA CARTE
Les grands classiques de la gastronomie française se bousculent ici pour le plaisir de tous : Foie gras de canard, pâté en croûte, gros escargot de Bourgogne, etc. Et si certains plats sont extraits de notre répertoire classique, le chef ne s’interdit pas quelques fantaisies ; à commencer par cet excellent sashimi de thon, foie gras poêlé, chutney de pommes et gingembre. Vous n’aurez plus ensuite que l’embarras du choix, entre gigot et épaule d’agneau, côte de bœuf maturée à partager ou tartare Blonde d’Aquitaine maturée préparée par la maison Polmard.
ET AVEC ÇA
Quelques frites maison semblent incontournables, au moins autant que le gratin de macaroni. Et l’œil des grands glissera certainement vers l’assiette des enfants pour y goûter quelques coquillettes au jambon Prince de Paris ou un nuggets de poulet revisité par le chef. Pour les desserts, crème caramel, mousse au chocolat, pain perdu ou riz au lait. Sur la carte des vins, 350 références sélectionnées par le sommelier maison, passé par l’Épicure et le Bon Georges ; avec, à la bonne heure des flacons pour toutes les bourses.
AU DÉJEUNER Formule Entrée Plat à 19 €, ou Entrée, Plat, Dessert à 24 €
GILBERTE
79 rue de Seine
75006 PARIS
01 42 03 94 59
Après dix années passées dans son restaurant Itinéraires, rue de Pontoise, Sylvain Sendra revient dans l’effervescent quartier de la Bourse et ouvre « Fleur de Pavé ».
Les travaux à peine achevés, Sylvain Sendra, sourire aux lèvres, accueille clients et amis. Après presque deux ans de pause, le chef à la veste noire semble très heureux de retrouver ses cuisines. Plus libre aujourd’hui de sortir en salle pour échanger avec ses clients ou donner un conseil sur l’un des vins de la carte. Car en plus d’assiettes drôlement bien faites, les amateurs de jolis flacons savent qu’ils trouveront ici un millésime de choix pour épancher leur soif, dans une sélection orientée autour de vins natures ou issus de l’agriculture biologique.
UN RESTAURANT, DEUX AMBIANCES
Pour évoquer ses racines parisiennes, le nouveau propriétaire a choisi de rebaptiser « Mémère Paulette », institution bistrotière du quartier, en « Fleur de Pavé ». C’est donc à deux pas de la rue de Montmartre et du Palais Brogniart que Sylvain Sendra s’est installé, dans un lieu imaginé et décoré par son épouse Sarah dont les talents ne s’arrêtent pas à la sommellerie. L’épouse du chef a joué sur les deux niveaux de l’établissement, créant sur des bases « japonisantes » une cuisine ouverte, dans l’esprit d’un bar à sushi, et une salle sobre et élégante à l’étage.
À TABLE
Assis face aux cuisines, vous ne perdrez pas une miette des dressages et des passages de commandes. Dans l’assiette, une signature pour démarrer, avec ce nuage de chou-fleur déjà présent dans le 5ème arrondissement. Les légumes de Mr Yamashita – que l’on avait presque oublié – sont à nouveau de la partie, proposés en simple salade, assaisonnée avec une vinaigrette praliné ; ou servis confits, accompagnés d’une sauce Tom Yum . Dans les plats d’intérêts, cette sublime tarte à l’oignon, Foie Gras de canard poêlé et Champignons de Paris ; le cabillaud, d’une impressionnante perfection de cuisson – il ne lui manque que quelques degrés pour exprimer toutes ses saveurs –, voilé de fines tranches de radis daïkon, avec pesto de coriandre et jus pomme-gingembre.
Nuage de chou fleur 
Légumes confits sauce Tom Yum 
Tarte à l’oignon, Foie Gras poêlé, Champignon de Paris 
Pavé de cabillaud, Radis Daïkon, Pesto de coriandre, Jus pomme-gingembre
Attention, les tarifs de la carte des vins ne sont pas abordables à toutes les bourses. Presque aucune bouteille à moins de 40 €.
Menus
Le Légumes en mode majeur 65 €
Dégustation en 6 services 95 € / 113 € avec le fromage
Plats entre 18 et 48 €
Desserts entre 12 et 15 €
FLEUR DE PAVÉ
5 rue Paul Lelong
75002 PARIS
01 40 26 38 87
Après 6 ans d’existence et une étoile au compteur, Carole Colin et Denis Jamet, les fondateurs du restaurant Les Climats, accueillent un nouveau chef.
Les Climats ce sont les vins, mais c’est aussi l’atmosphère des lieux. Le réfectoire de l’ancienne Maison des Dames des PTT a désormais laissé place au temple des vins de Bourgogne. Cet ancien bâtiment construit pour héberger les opératrices du standard téléphonique, à l’époque où les liaisons téléphoniques n’étaient pas directes, a conservé le charme de son style Art Nouveau. Lustres, vitraux, pilastres peints, grandes voûtes, hauteurs sous plafond impressionnent, et font de ce restaurant un lieu à part. De surcroît si l’on s’intéresse aux vins de cette région viticole bénit des dieux.
UNE CARTE DES VINS DE 300 PAGES
Le restaurant Les Climats est né d’un pari un peu fou. Celui de vouloir réunir dans un même lieu le maximum de vins réalisés sur ces fameux « climats », micro-terroirs délimités du nord de Chablis au sud du Beaujolais. Avec la volonté farouche de représenter la diversité de ces parcelles de vignes en proposant également les grands noms de la Bourgogne et des vins plus confidentiels. Sur l’impressionnante carte, plus de 3000 références, parmi lesquelles l’amateur peut aussi bien trouver les flacons des Comtes Lafon, de la Romanée-Conti, et les vins du Château de Béru à Chablis. Une variété mise en exergue et conseillée avec attention par le nouveau sommelier, Francesco Cosci, dont la mission sera dans les prochains mois de guider ses clients vers des vins du XXe siècle, les propriétaires des climats ayant l’envie profonde de montrer la complexité apportée aux vins après quelques années de cave. Car dans un monde toujours plus pressé, on boit désormais les vins à peine embouteillés.
UN NOUVEAU CHEF EN CUISINE
Le vin se boit mais c’est aussi le meilleur allié du repas. Emmanuel Kouri, nouveau chef des cuisines, a donc la mission de proposer les assiettes les plus justes pour accompagner les vins de la carte. Et c’est avec brio que ce périgourdin de 33 ans relève cette mission, assurant le niveau étoilé reconnu par le guide Michelin depuis 2015. Assiettes élégantes au dressage soignée, précision des cuissons, harmonie des accords, le cuisinier formé auprès de Pierre Gagnaire, Yannick Alléno et Éric Frechon a su tirer le meilleur parti de ses enseignements. Plats de poissons ou de viandes, accord terre-mer percutant, la symphonie gourmande fonctionne jusqu’au dessert. Coup de cœur pour l’huître sauvage et pied de cochon, subtilement escortée par une crème de brocolis citronnée, et pour ce sublime Ris de veau braisé au citron confit, concombre Battaglione à l’ail nouveau, éclats d’amandes sauvages et jus court. De toute beauté. On se souviendra aussi en dernière note de ce dessert Chocolat et Poivron Rouge, certes déjà vu, mais ici diablement maitrisé et plein de finesse.
Huître sauvage et pied de cochon 
Ris de veau braisé au citron confit 
Parfait glacé au miel, pain de gêne et fraises fraîches
LES CLIMATS
41 rue de Lille
75007 LILLE
01 58 62 10 08
Ouvert du mardi au samedi midi et soir
Le Cellier, situé à quelques mètres seulement de sa table étoilée, est un bistro de quartier moderne et décomplexé.
Comme beaucoup de chef étoilé aujourd’hui, Stéphane Pitré semble avoir eu besoin de retrouver un peu de décontraction et de légèreté. C’est chose faite avec le Cellier. Dans ce nouveau lieu chaleureux, avec murs en pierres apparentes, étagère accueillant quelques flacons de la carte, deux ou trois conserves, et une grande salle où se retrouver, le chef breton reçoit comme à la maison. Ici pas de chichi, on se restaure d’assiettes simples et généreuses, respirant souvent la Bretagne, et on boit malin, une sélection de vins bien choisis et vendus à prix sages.
CANTINE MODERNE
Stéphane Pitré a réussi le pari de concevoir un bistro de quartier en total accord avec son époque. Un rien chic, mais n’omettant pas ce côté décontracté propice à la bonne ambiance. Au Cellier, on peut ainsi passer un bon moment, bien manger et bien boire. Un anjou-blanc « Sous la Tonnnelle » de Anne et Yves Guegniard à 5 € le verre par exemple, ou l’excellent Vouvray brut du Domaine Huet à 12 €. Avec pour se mettre en bouche, au choix, une sardine de la conserverie Courtin ou quelques tranches de jambon, de saucisson noir de Bigorre et de chorizo Ibérique. Et si les clients du midi se voient proposer un plat du jour, la carte du soir s’ouvrent sur des assiettes à partager (ou pas d’ailleurs) comme cette généreuse Burrata et tomates anciennes, un poulpe grillé et riz vinaigré (parfait), un régressif artichaut à la sauce gribiche ou ce Ceviche de Daurade au tranches épaisses, avocat et lime. Les becs sucrés oublieront le Kouign Amann de la maison Larnicol pour se concentrer sur le Far Breton, le riz au lait caramel au beurre salé ou la sublime mousse au chocolat…
La planche de charcuterie 
Le poulpe et riz vinaigré 
L’andouille… 
Le riz au lait, caramel au beurre salé
LE CELLIER
25 rue de la Victoire
75009 PARIS
01 48 74 61 03
Durant presque 20 ans Alain Pégouret a fait les belles heures du restaurant Laurent, table étoilée du quartier des Champs Élysées. Le chef passe rive gauche et prend en main la destinée du Sergent Recruteur.
Salle lumineuse, poutres blanches, grande banquette verte courant le long d’un mur en pierres blanches, tables élégantes, cuisine ouverte sur la salle à l’image d’un grand guichet, le Sergent Recruteur en impose. Alain Pégouret, disciple de Joël Robuchon, s’installe ici chez lui, après 18 années passées à composer les cartes du Laurent. À sa nouvelle table, le chef laisse libre cours à ses envies créatives, composant une carte mêlant habilement des aspects classiques et d’autres plus contemporains.
À TABLE
C’est accompagné de ses fidèles sous-chefs, Antonin Marchand et Loïc Bretagne, déjà présents au Laurent que Alain Pégouret cuisine au Sergent Recruteur. La mise en bouche – moule frite revisitée – donne le ton d’une certaine légèreté, comme l’envie de ne pas se prendre au sérieux, soulignant toutefois au passage que d’un plat populaire, un chef peut offrir un amusement gastronomique. Chaque plat inspire mais il faut faire un choix, c’est tout le drame du restaurant. Le Foie Gras de Canard poché dans une sangria aux légumes et fruits blancs, pamplemousse à la flamme et rhubarbe s’impose comme l’une des signatures parmi les entrées. Et elle ne déçoit pas. Cuisson du foie, parfum et douceur du bouillon, chaque bouché porte en bouche un nouvel ingrédient qui offrira de nouvelles sensations et de nouvelles saveurs. Ce plat est une merveille.
UN REPAS PARFAITEMENT MAITRISÉ
Moule frites revisitée ©mtanguy 
Le foie gras ©mtanguy 
Sublime bonite ©mtanguy
La bonite marinée dans un concentré de sésame noir est un enchantement. Texture incroyable, délicatesse des parfums, justesse des condiments, seul le riz haenuki, servi comme un tapis croustillant déposé comme base du plat, apparaît comme superflu tant le palais se délecte du poisson et des condiments. Pour la partie sucrée, pas encore de pâtissier dans la place, et pourtant on admire déjà le travail effectué sur ce chocolat à l’infusion de gingembre, sorbet cacao et citron vert, tout en équilibre. Seul dressage mériterait d’être peaufiné. Avec le café, de divines tartelettes ponctuent à merveille un repas enchanteur. Souhaitons au chef et à son équipe d’atteindre les objectifs qu’il s’est certainement fixé, dépasser l’unique macaron obtenu précédemment.
LE SERGENT RECRUTEUR
41 rue Saint Louis en l’Île
75004 PARIS
01 43 54 75 42
Après 20 ans passés comme chef des Terrasses, le restaurant étoilé du Grand Hôtel d’Uriage-Les-Bains, Christophe Aribert est désormais dans sa maison, un hôtel restaurant résolument tourné vers la nature.
En arrivant face à cette majestueuse bâtisse du XIXe siècle adossé à la colline, face au parc d’Uriage-Les-Bains, le regard est instantanément capté par la beauté des lieux. Depuis le 7 février dernier, c’est dans un écrin de verdure protégé par les montagnes alentours que la Maison Aribert accueille ses premiers clients. Du parking on aperçoit la terrasse du café, et ce bâtiment habillé de bois, dans lequel a pris place le restaurant gastronomique. Empruntons le chemin pour aller voir plus loin.
UN HÔTEL RESTAURANT ÉCO-RESPONSBLE
En créant cet établissement, à la fois restaurant gastronomique, café et chambres d’hôtes, Christophe Aribert s’est attaché au respect d’une totale éco-responsabilité. Avec l’aide de Joëlle Personnaz, architecte et géobiologue locale, l’hôtel fonctionne avec un impact presque nul sur son environnement. Les chambres sont exclusivement composées de matériaux écologiques (pierres locales, peintures aux pigments naturels), le toit du restaurant est végétalisé, le chauffage assuré par chaudière à granules, l’eau captée à la source et l’électricité vient du réseau vert de Grenoble. Même les vêtements du personnel sont composés de lin bio, et fabriqués en France. L’idée du chef, créer un lieu en parfaite harmonie avec la nature, exclusivement rempli de bonnes vibrations. Et il s’est inspiré pour cela des principes du Feng Shui pour assurer à sa maison une circulation optimale des énergies. Et à entendre le chef, le principe fonctionne : « À 99 %, toutes les personnes qui franchissent notre porte nous disent qu’elles se sentent bien chez nous ».
UNE CUISINE VÉGÉTALE
La philosophie du chef est palpable dans ses assiettes. Le restaurant gastronomique de la Maison Aribert se concentre majoritairement sur les légumes, issus de productions locales, et bientôt du jardin cultivé en permaculture, près des cuisines. La viande se fait rare, à l’exception de la volaille et d’un fabuleux pigeon, à la cuisson absolument remarquable ; poché puis rôti, accompagné de blette, graines de courge et pousses de moutarde. Il en est de même pour le Cristovomer, un poisson de lac d’altitude, élevé par la ferme d’Archiane dans le massif du Vercors, servi fondant avec petits pois et navet. L’œuf cuit à basse température marque l’esprit et affole les papilles par son incroyable jeu de texture et de parfums, chaque bouchée amenant au palais une nouvelle surprise. Le repas se conclue dans cette même harmonie végétale, par des desserts frais et légers : fraise, rhubarbe et mousse au lait de brebis. Ravioles de fruits de la passion, crème glacée caramel et granité thym citron, dans un parfait équilibre entre gourmandise, fraicheur et acidité. Pour les accords mets et vins, faites confiance à Jean-Jacques Reuil, le sommelier, dont les 400 références de cave, sélectionnées majoritairement en bio, voire en biodynamie, permettent de passer de très agréables repas.
Oeuf de poule, champignons, éclats de noisettes ©mtanguy 
Sublime pigeon ©mtanguy 
Ravioles fruits de la passion, glace caramel, granité thym citron ©mtanguy
MAISON ARIBERT
280 Allée du jeune Bayard
38410 URIAGE-LES-BAINS
04 58 17 48 30
Le groupe Hyatt poursuit sa transformation gastronomique et nomme un nouveau chef dans son hôtel du boulevard de la Madeleine
Fraichement intronisé Maître Cuisinier de France, Sébastien Roux, 31 ans, prend les commandes des cuisines de l’hôtel Hyatt Madeleine. Le jeune chef n’arrive cependant pas en terres inconnues, puisqu’il a fait ses armes au Park Hyatt, rue de la Paix, il y a quelques années. Après avoir repositionné un petit déjeuner à la française, l’hôtel s’intéresse désormais au cœur de son offre de restauration. Pas de salle de restaurant à proprement parler pour le moment, mais le cadre enchanteur de cette grande verrière de style Eiffel, sous laquelle sont dressées quelques tables. Côté cuisine, après avoir décliné le produit à l’envie sur la carte de printemps, l’été s’annonce plus consensuel, entre touches exotiques et influences méditerranéennes. Carte inspirante mais bémol sur les tarifs pratiqués, loin d’être bon marché.
À TABLE
Sublime poulpe ©mtanguy 
Saint Pierre… ©mtanguy 
Vacherin ©mtanguy
Parmi les entrées, un tataki de veau aux airs de salade Casear, tomates et pastèque, crème de Feta et olive de Kalamata pour une escapade en Grèce ; et ce sublime poulpe mariné puis lentement réchauffé sous la salamandre, lové dans une délicate mousse de pois chiche. Si l’intitulé du plat passe pour du déjà vu, la dégustation tient toutes ses promesses. Pour les plats, moins de surprise, avec les sempiternelles coquillettes au jambon, dont on trouve difficilement l’intérêt dans une offre aussi soignée. Le suprême de volaille ou le cabillaud semblent plus dignes d’intérêt. Tout comme le Saint Pierre, cuit avec minutie dans un beurre d’algues et servi avec une onctueuse crème de pomme de terre, girolles, courgettes et ail noir. Les desserts attendent désespérément l’arrivée d’un pâtissier pour offrir une note sucrée plus en harmonie du repas. Pour l’heure, seul le vacherin séduit les becs sucrés prêts à se délecter de crème chantilly à foison, meringues et fruits frais.
HYATT MADELEINE
24 Boulevard de la Madeleine
75008 PARIS
01 55 27 12 34
1 Plat 39 € / 2 Plats 54 € / 3 Plats 69 €
